Pose de faïence murale en salle de bain

La faïence, c’est la surface que l’on regarde tous les jours

Le sol d’une salle de bain se voit peu ; les murs se voient en permanence, à hauteur de regard, sous un éclairage souvent rasant qui ne pardonne rien. Un alignement approximatif, une coupe fine dans un angle, un joint dont l’épaisseur varie : tout se lit immédiatement.

C’est aussi la surface qui protège le mur de l’eau. Ces deux exigences — celle de l’œil et celle de l’étanchéité — se traitent au même moment, et l’une ne s’obtient pas sans l’autre.

Ce qu’un mur doit être avant de recevoir de la faïence

Plan

La tolérance usuelle avant pose collée murale est de l’ordre de 5 mm sous une règle de 2 m. Sur un mur bombé ou creux au-delà, le carreleur rattrape en surépaisseur de colle, et cette surépaisseur crée des désaffleurements entre carreaux voisins, visibles en lumière rasante. Il vaut mieux redresser le mur — par un enduit, un doublage collé ou une contre-cloison — que rattraper au mortier.

Cohésif

Un support qui farine, une ancienne peinture qui s’écaille, un enduit qui sonne creux : le revêtement ne tiendra pas mieux que ce sur quoi il est collé. Le contrôle est simple et se fait à la main et au maillet, zone par zone.

Adapté à l’humidité

Dans la zone de douche, un doublage se fait en plaque hydrofugée, reconnaissable à sa teinte, ou en panneau spécifique pour locaux humides. Une plaque standard placée derrière une douche finit par se déliter, même sous carrelage, dès que l’étanchéité présente le moindre défaut.

Capable de porter le poids

C’est le paramètre le plus souvent négligé. Sur une plaque de 13 mm vissée sur ossature à 60 cm d’entraxe, on reste couramment aux alentours de 30 kg/m² pour l’ensemble carreaux plus colle ; un entraxe réduit permet d’aller plus haut. Un grès cérame épais en grand format s’approche vite de cette limite. Le format se choisit donc après avoir déterminé ce que le support accepte, et pas l’inverse.

L’étanchéité murale, sur la zone douchée

Le raisonnement est le même qu’au sol. Le carrelage et ses joints ne constituent pas une barrière étanche ; ils protègent et habillent une étanchéité placée en dessous.

Sur les murs directement exposés à l’aspersion, un système de protection à l’eau est appliqué avant collage : primaire adapté au support, deux couches croisées de membrane, bandes de renfort dans les angles mur-mur et sol-mur, manchons spécifiques autour des sorties de robinetterie encastrée. La membrane monte sur toute la hauteur de la zone douchée, et rejoint sans interruption celle du sol — c’est précisément à cette jonction que les infiltrations se produisent quand elle est traitée en deux fois sans continuité.

Le NF DTU 52.2, qui encadre la pose collée des revêtements céramiques, fixe le cadre de cette mise en œuvre selon l’exposition à l’eau du local.

Le calepinage mural, décision avant le premier carreau

Un mur se dessine avant de se carreler. Quatre points se tranchent au traçage.

La hauteur de pose. Dans la douche, 2,00 m est un minimum, 2,10 m est plus confortable si une pomme de tête est installée : il faut couvrir toute la hauteur que l’eau atteint réellement. Au-dessus d’une vasque, une crédence à 1,20 m suffit souvent. La pleine hauteur reste le choix le plus simple à entretenir et le plus cohérent visuellement sur les murs exposés.

La répartition horizontale. L’objectif est d’éviter une coupe fine dans un angle vu. On répartit l’écart entre les deux extrémités du mur, quitte à couper des deux côtés plutôt qu’un carreau entier d’un côté et un onglet de 2 cm de l’autre.

La ligne du haut. Un rang du haut coupé se remarque bien plus qu’un rang du bas coupé, parce qu’il est à hauteur de regard et parce qu’il est en général plus long. Quand la hauteur le permet, on cale la pose pour terminer sur un rang entier, ou on ajuste la hauteur d’arrêt d’un ou deux centimètres.

L’alignement avec les éléments. Le bord d’un receveur, le haut d’une baignoire, la ligne d’un meuble suspendu, le bord d’un miroir, une niche : ces éléments tirent des lignes horizontales fortes. Quand un joint de faïence tombe pile sur l’une de ces lignes, l’ensemble paraît dessiné ; quand il tombe deux centimètres au-dessus, il paraît subi.

Le départ de pose : au niveau, jamais au sol

C’est la règle qui distingue une pose de métier d’une pose approximative.

Un sol de salle de bain n’est presque jamais de niveau, et un receveur ni une baignoire ne le sont parfaitement non plus. Démarrer la première rangée au contact du sol, c’est reporter le défaut du sol sur toute la hauteur du mur, avec un décalage qui s’accumule rangée après rangée.

La pose démarre donc sur une ligne de niveau tracée, matérialisée par une règle vissée temporairement au mur. Toutes les rangées se posent au-dessus de cette règle. Le rang du bas, forcément irrégulier puisqu’il suit le sol, se pose en dernier, après retrait de la règle et coupe carreau par carreau. Ce rang-là est le moins visible et le plus tolérant.

Colle, joints et angles

La colle. En pose murale, le carreau doit rester en place sans glisser pendant la prise. On retient un mortier-colle amélioré, avec une résistance au glissement, et un temps ouvert allongé quand la surface à couvrir est importante ou que la pièce est chaude. Sur les grands formats, le double encollage est la règle : une passe peignée sur le mur, une passe fine au dos du carreau, pour obtenir un contact quasi total et éviter les poches d’air.

Les joints entre carreaux restent couramment entre 1,5 et 3 mm en mural selon le format et la rectification. Un joint trop fin ne pardonne aucune tolérance dimensionnelle du carreau et rend le moindre écart visible.

Les angles rentrants ne se remplissent jamais de mortier de jointoiement rigide. C’est là que le bâti bouge, et un mortier rigide y fissure systématiquement. On y met un mastic sanitaire souple, dans une teinte accordée aux joints.

Les angles sortants se traitent au choix par un profil d’angle, robuste et protecteur, ou par une coupe d’onglet à 45 degrés, plus fine visuellement mais plus fragile aux chocs et sans marge d’erreur à la coupe. Dans une salle de bain de passage ou avec des enfants, le profil est souvent le choix raisonnable.

Les niches, à dessiner avant de carreler

Une niche carrelée dans la cloison de douche est le rangement le plus élégant d’une salle de bain, et celui qui rate le plus souvent, pour une seule raison : elle a été décidée après le calepinage au lieu d’avoir été décidée avec lui.

Une niche bien faite respecte trois principes :

• ses dimensions correspondent à un nombre entier de carreaux plus joints, de sorte qu’aucune coupe ne soit nécessaire sur son pourtour ;
• son fond présente une légère pente vers l’extérieur, de l’ordre de 1 à 2 %, pour que l’eau ne stagne pas au fond ;
• son étanchéité est traitée avant le carrelage, membrane et bandes de renfort comprises, comme n’importe quelle autre partie de la zone douchée.

Sa profondeur est limitée par l’épaisseur de la cloison, généralement 7 à 10 cm utiles dans un doublage courant. Une tablette intermédiaire, en carrelage ou en matériau de synthèse, la rend beaucoup plus utilisable.

Ce que le regard d’un agenceur apporte

Sur ce poste, l’apport n’est pas dans la colle mais dans les lignes. Faire tomber un joint sur le bord d’un miroir, aligner la niche sur le haut du meuble, positionner le profil d’arrêt là où il ne coupe pas le champ visuel, décider où s’arrête la faïence par rapport à l’huisserie de la porte : ce sont des arbitrages de dessin, pris avant la pose, et qui ne coûtent rien de plus que le temps de les tracer.